蒲甘余晖下的佛塔

如果有人问我，哪个地方既可以让你感受到吴哥窟的震撼，又不会被众多的游客打扰，答案恐怕就只有蒲甘了。这座位于缅甸腹地的古老城市，更像是养在深闺人未识一块璞玉，来到缅甸旅游的人本就不多，知道这里的人就更少了。但也正是这份无人打扰的清净，才更配得上它佛国的称号。

初到的旅行者大多会选择住在娘乌镇，这里距离蒲甘古城不远，而且旅店价格便宜。娘乌镇的面积不大，除了几条主路是柏油路外，几乎都是土路，路边零散地摆放着不多的摊位，那些小商小贩见到游客也不吆喝，一副随缘的样子。路边旅馆的店家似乎也不太会招揽客人，没有人在门口拦截过往投宿的游客，即便游客自己主动询问，也绝无还价的可能，完全看不到商人的精明与灵活，但只要住了进来，就会发现，实际获得的远比他所承诺的还要多，人还没去礼佛，就已经感受到了佛的气息。

进入蒲甘景区需要购买门票，不过奇怪的是很难找到正式的景区售票处，游客只能在汽车站或是旅馆里买到门票。进入景区，更是看不到任何正规的验票处，当地人大概认为，来这里的人内心都是敬佛的，一切都会被佛祖看在眼里。

游览古城最好的方式是骑自行车，租车无需押金，也不需要抵押任何证件，只要告诉对方，你住在哪家旅馆，无论多晚，能还回来就好，没想到租车也可以如此佛系。

距离娘乌镇最近的是瑞喜宫塔，说是塔，其实是一个规模颇大的寺院。作为蒲甘最古老的寺院，称得上是缅甸佛塔的源头。进入寺院庭院前，不但被要求脱鞋，还要脱袜子，此时正值中午，地面被晒得发烫，我多少有些不太情愿，可又不得不入乡随俗，只能全当是在考验礼佛人的虔诚。

走进瑞喜宫塔要经过一条长长的走廊，两边的墙壁上写满了捐款者的姓名和捐款金额。走廊的尽头，让人感到豁然开朗，寺院内所有的建筑、雕塑几乎都被镀了金，闪闪的金光有些晃眼。其中最显眼的自然是瑞喜宫塔，主塔周围环绕着几十座镀金雕塑，显得雍容华贵。镀金大多来自当地百姓的捐献，当地人的收入并不高，生活也十分简朴，显然这样做会让他们感觉更幸福。

瑞喜宫塔和仰光大金塔颇有几分相似，听当地人讲，仰光大金塔就是仿照瑞喜宫塔而建，只可惜来的时候瑞喜宫塔主塔正在维修，整个塔尖被包裹了起来，且不能入内。据说，塔中供奉有从印度传来的佛舍利。

蒲甘分为老蒲甘、娘乌和新蒲甘等几个地区。大多数的遗迹集中在老蒲甘的古城内。进入古城会经过塔拉巴门，这是蒲甘王朝时期所建城墙中唯一保留下来的城门，城门旁还有几段残留的城墙。对于蒲甘王朝的没落，有说是蒙古大军南下导致，也有说是内乱引起，但无论怎样这片被历史遗忘的古城门还是幸运地保存了下来。城门两侧各有一座壁龛，里面供奉有神灵，像是在预示着外来者，他即将进入另一个世界。

几十平方公里的蒲甘平原上，牛群在草地上悠闲地散步，郁郁葱葱的椰子树、棕榈树与众多古老的佛塔相互错落有序地散落其间。这些不同时期建造的佛塔，其中以建于公元11～13世纪的遗迹居多。由于经历了不同的年代，佛塔建筑形式千姿百态，有的金光闪闪，有的洁白素雅，但更多是墙壁斑驳、略显残破。对蒲甘有人曾这样描述：手指之处，皆为佛塔。即便你没有佛教信仰，置身其中也难免会被这万千佛塔所营造出宗教氛围所感染。

在蒲甘众多的佛塔中，阿难陀寺塔最被推崇，也被称为蒲甘最美的寺庙，是由蒲甘王朝江喜陀王所建，距今近千余年。从寺门口摩肩擦踵进出的香客，就可感受到它的人气，还未入寺院，诵经的声音已在耳边回荡。整个寺院呈正方形，外围是个院子，正中是阿难陀塔。塔外围的四个墙角，各有一个一头二身的神兽雕像。整个寺院犹如一座白色的城堡，建筑上颇受北印度风格的影响，能感受到那个时期，缅甸与印度之间的文化交流已十分频繁。

佛塔内的走廊墙壁上绘有不少佛像壁画，一些镀金的佛像也被镶嵌在墙壁内，这些佛像大小不一，形态各异，透过顶部的天窗，阳光散射在佛像上颇显威严。塔内四个方向，各有一尊近十米高的站立金佛，每个金佛的姿态各不相同，应是代表了不同的寓意。当地的香客们依次跪在金佛下，献花、祈祷。除了香客，还有不少进进出出的年轻僧侣，或许是太热的缘故，僧侣们的袈裟都裸露着一侧的臂膀，听当地人讲，这些男孩子在成年之前都要经过出家才算长大成人，礼佛修行是他们的人生必修课。

阿难陀寺塔在蒲甘众多佛塔中算是保存最为完整的一座，可能与建造时的重视程度有关，其建筑质量颇为过硬。据统计，自公元11世纪到13世纪，蒲甘先后建造的佛塔达万余座，也让蒲甘有了“万塔之城”的美誉。数百年来，历经战火和地震，虽大多已经不复存在，但至今仍保留着的约座大小佛塔和佛教遗迹。

上千座佛塔中，知名的佛塔就有多座，这些佛塔大部分的样子都非常淳朴，看不到泰国的奢华，更没有吴哥窟的雄伟，更多的是一种宁静与亲和。但看多了，也难免也会觉得千篇一律，产生视觉疲劳。不过，马努哈寺却是一个例外，它位于从老蒲甘通往新蒲甘大路旁的明卡巴村口。它的外形奇特，不像是一座佛寺，倒有点像是清真寺，也不像蒲甘其他的寺庙那样追求宽阔，而是显得十分局促。

寺庙里有三尊巨大的佛像，与巨大佛像不相称的是容纳佛像的屋子被修得十分狭小，狭窄的空间让佛像的头几乎快顶到房檐，佛像的肩膀也要碰到了墙壁，巨大的佛像将屋子撑到近乎要裂开，佛像的表情随着距离产生变化，离佛像越近表情越愤怒。佛像的背面有一尊20米长的大卧佛，如果不侧着身子便无法行走。而之所以会被修成如此模样，是因为马努哈作为一个被俘虏过来的国王，内心的压抑与不适只有借助修建这样的寺庙来表达。

虽是亡国之君，但却被允许盖自己的寺庙表达不满，还能以自己的名字命名。想必那位以征服者自居的国王因信奉佛教，也有了慈悲为怀，常乐为宗的恻隐之心。

离开寺院前，想要去一趟厕所，这里厕所是要收费的，尤其是对外国游客。“对不起，我没有零钱！”我翻遍了背包，找不到小额的纸币。看护收费的是一个小姑娘见我有点窘迫，不知是否听懂了我说的英文，她没有说什么，只是对我微微一笑，大概是让我自便就好了，在那一刻，我感受到了她对我的恻隐之心。

除了知名的佛塔，这里更多的是少人问津的无名佛塔，孤零零地屹立在田地旁，荒草边。这些“无名塔”中不少受损严重，年，蒲甘曾发生6.8级地震，当时80％的佛塔遭到不同程度破坏，事后那些有名气的佛塔大多进行了修复，而这些“无名塔”受到冷落，很多随时面临坍塌的风险。

相对那些大的佛塔，我更喜欢这些无名的小佛塔。虽说是“无名塔”，大部分都会有当地人看守。我在一座“无名塔”前遇到一位上了年纪的大叔，他在佛塔一旁摆放着画布，正在认真画佛像。大叔也是佛塔的看护者，见我想进塔看看，便主动拿着钥匙帮我把大门打开，佛塔内四壁虽已破败，正中的佛像却是崭新的，大叔说他每天都会在佛像前打扫并摆放上鲜花。虽然我们的交流有限，但却很惬意，不用动脑筋去想这座佛塔的前世今生，也没有游客的打扰，只需呆呆地坐在一旁，看着大叔在那里静静作画，一身的疲惫随之消退了不少。

看日落，是蒲甘另一种让人无法言说的体验，站在佛塔上看日落无疑是最好的选择，但出于保护古迹的目的，当地政府已经开始逐渐限制游客攀登佛塔，尤其是那些没有梁柱的佛塔。不得已我只好寻找地势相对较高的土坡。没想到，最高的土坡上的有利地形早已被几个来自欧美的游客占据，好在人并不多，还能再挤一挤。大家席地而坐，静静的等待太阳下山。

随着太阳缓缓落下，远方天空被照耀成一片金红，层层的古老佛塔和茫茫的大地融为了一体，不知何处升起了白色的烟雾，弥漫在群塔周围，在夕阳的映衬下，显得遥远而神秘，此时人的内心仿佛进入了另外一个世界，好似一刹那间，看到了那个曾经的佛国，不知不觉中忘记了所有。

夕阳的余晖消散后，周围的人群渐渐地散去，我却没有回过神来，依然坐在土坡上，不愿离去。离开蒲甘后，每当回想起这里，脑海中都会充满了金灿灿的黄色，给人以祥和与慰藉，这里能让你暂时抛却人世间的烦恼，找到一丝平静。

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