蒲甘余晖下的佛塔

如果有人问我,哪个地方既可以让你感受到吴哥窟的震撼,又不会被众多的游客打扰,答案恐怕就只有蒲甘了。这座位于缅甸腹地的古老城市,更像是养在深闺人未识一块璞玉,来到缅甸旅游的人本就不多,知道这里的人就更少了。但也正是这份无人打扰的清净,才更配得上它佛国的称号。

初到的旅行者大多会选择住在娘乌镇,这里距离蒲甘古城不远,而且旅店价格便宜。娘乌镇的面积不大,除了几条主路是柏油路外,几乎都是土路,路边零散地摆放着不多的摊位,那些小商小贩见到游客也不吆喝,一副随缘的样子。路边旅馆的店家似乎也不太会招揽客人,没有人在门口拦截过往投宿的游客,即便游客自己主动询问,也绝无还价的可能,完全看不到商人的精明与灵活,但只要住了进来,就会发现,实际获得的远比他所承诺的还要多,人还没去礼佛,就已经感受到了佛的气息。

进入蒲甘景区需要购买门票,不过奇怪的是很难找到正式的景区售票处,游客只能在汽车站或是旅馆里买到门票。进入景区,更是看不到任何正规的验票处,当地人大概认为,来这里的人内心都是敬佛的,一切都会被佛祖看在眼里。

游览古城最好的方式是骑自行车,租车无需押金,也不需要抵押任何证件,只要告诉对方,你住在哪家旅馆,无论多晚,能还回来就好,没想到租车也可以如此佛系。

距离娘乌镇最近的是瑞喜宫塔,说是塔,其实是一个规模颇大的寺院。作为蒲甘最古老的寺院,称得上是缅甸佛塔的源头。进入寺院庭院前,不但被要求脱鞋,还要脱袜子,此时正值中午,地面被晒得发烫,我多少有些不太情愿,可又不得不入乡随俗,只能全当是在考验礼佛人的虔诚。

走进瑞喜宫塔要经过一条长长的走廊,两边的墙壁上写满了捐款者的姓名和捐款金额。走廊的尽头,让人感到豁然开朗,寺院内所有的建筑、雕塑几乎都被镀了金,闪闪的金光有些晃眼。其中最显眼的自然是瑞喜宫塔,主塔周围环绕着几十座镀金雕塑,显得雍容华贵。镀金大多来自当地百姓的捐献,当地人的收入并不高,生活也十分简朴,显然这样做会让他们感觉更幸福。

瑞喜宫塔和仰光大金塔颇有几分相似,听当地人讲,仰光大金塔就是仿照瑞喜宫塔而建,只可惜来的时候瑞喜宫塔主塔正在维修,整个塔尖被包裹了起来,且不能入内。据说,塔中供奉有从印度传来的佛舍利。

蒲甘分为老蒲甘、娘乌和新蒲甘等几个地区。大多数的遗迹集中在老蒲甘的古城内。进入古城会经过塔拉巴门,这是蒲甘王朝时期所建城墙中唯一保留下来的城门,城门旁还有几段残留的城墙。对于蒲甘王朝的没落,有说是蒙古大军南下导致,也有说是内乱引起,但无论怎样这片被历史遗忘的古城门还是幸运地保存了下来。城门两侧各有一座壁龛,里面供奉有神灵,像是在预示着外来者,他即将进入另一个世界。

几十平方公里的蒲甘平原上,牛群在草地上悠闲地散步,郁郁葱葱的椰子树、棕榈树与众多古老的佛塔相互错落有序地散落其间。这些不同时期建造的佛塔,其中以建于公元11~13世纪的遗迹居多。由于经历了不同的年代,佛塔建筑形式千姿百态,有的金光闪闪,有的洁白素雅,但更多是墙壁斑驳、略显残破。对蒲甘有人曾这样描述:手指之处,皆为佛塔。即便你没有佛教信仰,置身其中也难免会被这万千佛塔所营造出宗教氛围所感染。

在蒲甘众多的佛塔中,阿难陀寺塔最被推崇,也被称为蒲甘最美的寺庙,是由蒲甘王朝江喜陀王所建,距今近千余年。从寺门口摩肩擦踵进出的香客,就可感受到它的人气,还未入寺院,诵经的声音已在耳边回荡。整个寺院呈正方形,外围是个院子,正中是阿难陀塔。塔外围的四个墙角,各有一个一头二身的神兽雕像。整个寺院犹如一座白色的城堡,建筑上颇受北印度风格的影响,能感受到那个时期,缅甸与印度之间的文化交流已十分频繁。

佛塔内的走廊墙壁上绘有不少佛像壁画,一些镀金的佛像也被镶嵌在墙壁内,这些佛像大小不一,形态各异,透过顶部的天窗,阳光散射在佛像上颇显威严。塔内四个方向,各有一尊近十米高的站立金佛,每个金佛的姿态各不相同,应是代表了不同的寓意。当地的香客们依次跪在金佛下,献花、祈祷。除了香客,还有不少进进出出的年轻僧侣,或许是太热的缘故,僧侣们的袈裟都裸露着一侧的臂膀,听当地人讲,这些男孩子在成年之前都要经过出家才算长大成人,礼佛修行是他们的人生必修课。

阿难陀寺塔在蒲甘众多佛塔中算是保存最为完整的一座,可能与建造时的重视程度有关,其建筑质量颇为过硬。据统计,自公元11世纪到13世纪,蒲甘先后建造的佛塔达万余座,也让蒲甘有了“万塔之城”的美誉。数百年来,历经战火和地震,虽大多已经不复存在,但至今仍保留着的约座大小佛塔和佛教遗迹。

上千座佛塔中,知名的佛塔就有多座,这些佛塔大部分的样子都非常淳朴,看不到泰国的奢华,更没有吴哥窟的雄伟,更多的是一种宁静与亲和。但看多了,也难免也会觉得千篇一律,产生视觉疲劳。不过,马努哈寺却是一个例外,它位于从老蒲甘通往新蒲甘大路旁的明卡巴村口。它的外形奇特,不像是一座佛寺,倒有点像是清真寺,也不像蒲甘其他的寺庙那样追求宽阔,而是显得十分局促。

寺庙里有三尊巨大的佛像,与巨大佛像不相称的是容纳佛像的屋子被修得十分狭小,狭窄的空间让佛像的头几乎快顶到房檐,佛像的肩膀也要碰到了墙壁,巨大的佛像将屋子撑到近乎要裂开,佛像的表情随着距离产生变化,离佛像越近表情越愤怒。佛像的背面有一尊20米长的大卧佛,如果不侧着身子便无法行走。而之所以会被修成如此模样,是因为马努哈作为一个被俘虏过来的国王,内心的压抑与不适只有借助修建这样的寺庙来表达。

虽是亡国之君,但却被允许盖自己的寺庙表达不满,还能以自己的名字命名。想必那位以征服者自居的国王因信奉佛教,也有了慈悲为怀,常乐为宗的恻隐之心。

离开寺院前,想要去一趟厕所,这里厕所是要收费的,尤其是对外国游客。“对不起,我没有零钱!”我翻遍了背包,找不到小额的纸币。看护收费的是一个小姑娘见我有点窘迫,不知是否听懂了我说的英文,她没有说什么,只是对我微微一笑,大概是让我自便就好了,在那一刻,我感受到了她对我的恻隐之心。

除了知名的佛塔,这里更多的是少人问津的无名佛塔,孤零零地屹立在田地旁,荒草边。这些“无名塔”中不少受损严重,年,蒲甘曾发生6.8级地震,当时80%的佛塔遭到不同程度破坏,事后那些有名气的佛塔大多进行了修复,而这些“无名塔”受到冷落,很多随时面临坍塌的风险。

相对那些大的佛塔,我更喜欢这些无名的小佛塔。虽说是“无名塔”,大部分都会有当地人看守。我在一座“无名塔”前遇到一位上了年纪的大叔,他在佛塔一旁摆放着画布,正在认真画佛像。大叔也是佛塔的看护者,见我想进塔看看,便主动拿着钥匙帮我把大门打开,佛塔内四壁虽已破败,正中的佛像却是崭新的,大叔说他每天都会在佛像前打扫并摆放上鲜花。虽然我们的交流有限,但却很惬意,不用动脑筋去想这座佛塔的前世今生,也没有游客的打扰,只需呆呆地坐在一旁,看着大叔在那里静静作画,一身的疲惫随之消退了不少。

看日落,是蒲甘另一种让人无法言说的体验,站在佛塔上看日落无疑是最好的选择,但出于保护古迹的目的,当地政府已经开始逐渐限制游客攀登佛塔,尤其是那些没有梁柱的佛塔。不得已我只好寻找地势相对较高的土坡。没想到,最高的土坡上的有利地形早已被几个来自欧美的游客占据,好在人并不多,还能再挤一挤。大家席地而坐,静静的等待太阳下山。

随着太阳缓缓落下,远方天空被照耀成一片金红,层层的古老佛塔和茫茫的大地融为了一体,不知何处升起了白色的烟雾,弥漫在群塔周围,在夕阳的映衬下,显得遥远而神秘,此时人的内心仿佛进入了另外一个世界,好似一刹那间,看到了那个曾经的佛国,不知不觉中忘记了所有。

夕阳的余晖消散后,周围的人群渐渐地散去,我却没有回过神来,依然坐在土坡上,不愿离去。离开蒲甘后,每当回想起这里,脑海中都会充满了金灿灿的黄色,给人以祥和与慰藉,这里能让你暂时抛却人世间的烦恼,找到一丝平静。



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